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Le champagne : De la faille à la célébrité

Le champagne est le roi des vins et le vin des rois. C’est à dire littéralement : Le vin de la région a été utilisé pour faire entrer les rois français pendant 600 ans, ce qui en fait une boisson de prestige et de fête. Mais le Champagne que nous connaissons aujourd’hui – farouchement bouillonnant et sentant la brioche – était autrefois considéré comme un vin défectueux.

Jusqu’aux années 1600, le vin qui sortait de cette région du nord-est était encore et toujours rouge. « Et je ne parle pas d’un rouge saturé, mais plutôt d’un semi-rouge, car il se trouvait si loin au nord », explique Lisa Airey, spécialiste du vin français, éducatrice en vin certifiée et directrice de l’éducation de l’Institut de l’œnologie et de la viticulture. Guilde des érudits du vindit. La Champagne (située entre 49 et 49,5 degrés de latitude nord) se trouve juste un peu au sud de la latitude à laquelle il fait trop froid pour que les raisins mûrissent. Pourtant, la région a essayé de rivaliser avec les vins rouges structurés des régions plus ensoleillées. Bourgogne au sud.

« Même jusqu’en 1850, 66 % de la production était rouge et tranquille », explique Airey. « Nous sommes donc en train de considérer que le champagne mousseux est né dans les années 1600 – en quelque sorte par accident – et qu’il est considéré comme un produit défectueux. »

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Sans connaissance de la levure – Louis Pasteur a confirmé sa fonction principale dans la fermentation alcoolique en 1857 – les caves étaient un endroit dangereux. La pression qui s’accumule dans les bouteilles les fait souvent exploser, projetant des éclats de verre et d’alcool. Des personnes ont perdu des doigts, des yeux, et sont même mortes en s’occupant des caves. Les ouvriers des caves transformaient les masques de clôture en équipements de protection pour se protéger des inévitables explosions. En d’autres termes, les cavistes et les vignerons du XVIIe siècle ne voulaient pas de bulles dans leur vin.

Ce sont les Anglais qui ont permis au Champagne de faire des étincelles. Au XVIIe siècle, le champagne était régulièrement expédié en Angleterre dans de vieux tonneaux pour être mis en bouteille plus tard. Lorsque les tonneaux quittaient la Champagne froide, la levure était en sommeil. Lorsque la cargaison arrivait dans une Angleterre plus chaude, elle commençait à se réveiller. Il se trouve que les Anglais avaient des verres plus solides, capables de résister à la pression de la carbonatation.

Ce fut d’abord une coïncidence : Un amiral de la Royal Navy, Sir Robert Mansell, a persuadé le roi de réserver le bois à la construction de navires et d’interdire aux souffleurs de verre de l’utiliser dans leurs fours. Cette mesure a entraîné le passage à des fours à charbon, ce qui a permis de fabriquer un verre plus solide et plus foncé et de mettre fin au terrible problème des bouteilles qui explosent.

Pourtant, sans une bonne compréhension de ce qui faisait pétiller le vin, une grande partie de la levure fermentait à sec avant l’hiver, ce qui donnait des vins complètement immobiles au printemps. À ce moment-là, le marché anglais cherchait à comprendre comment prendre de mousse, le terme français pour « saisir la mousse » utilisé pour décrire la fermentation secondaire. Détaillé dans l’article de Tom Stevenson paru dans World of Fine Wine en 2012, « Sur Merret : La méthode originale anglaiseLa raison en est que le vin gazeux avait un goût plus sucré que le vin tranquille. Sans savoir que la levure avait besoin de plus de sucre pour créer du CO2, les vignerons anglais ont intuitivement ajouté du sucre à leur vin. Et ils ont obtenu ce qu’ils voulaient : un peu plus d’éclat.

Cet article a été rédigé par Kara Williams et traduit par AutourduBouchon.com. Les produits sont sélectionnés de manière indépendante. AutourduBouchon.com perçoit une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à l’achat en ligne d’un produit mis en avant.